Outer Banks of North Carolina

De buitenste oevers van North Carolina

Postzegels van het postkantoor van de Verenigde Staten 2003

Debuitenste oeversvanNoord Carolinazijn een eigenaardig stukje geografische schoonheid met een levendige achtergrond van geschiedenis, mysterie en chaos. Soms lijkt het schiereiland Hatteras niet meer dan een dunne draad van land, zand en gras dat ergens tussen zee en lucht drijft.

Die draad is een barrière die het oceaanwater kalmeert en de kust beschermt van Virginia Beach in het noorden tot bijna Myrtle Beach, South Carolina. Vanaf Ocracoke NC zuidwaarts gaat deze gefragmenteerde buitenste ring verder als de Crystal Coast. Afgezien van de namen, is het Noord-Atlantische weer onvoorspelbaar, met stormen die zo hevig kunnen zijn als mooie dagen verleidelijk zijn.

van beruchtepiratentot sluipende U-boten hebben de kusten van Carolina een afschrikwekkende reputatie verworven voor menselijk gevaar en durf. Tegenwoordig worden de Outer Banks echter meer bezocht door diegenen die willen ontspannen, opfrissen en ontsnappen.

Dit stuk winderige vaste grond is waarschijnlijk het best bekend als de geboorteplaats van de moderne luchtvaart met de gebroeders Wright die op 17 december 1903 de eerste gecontroleerde, gemotoriseerde en aanhoudende zwaarder-dan-lucht vlucht maakten. _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_Er zijn verschillende kanshebbers voor de titel, maar voorlopig staat het Smithsonian Museum, bijvoorbeeld, de gebroeders Wright.

De originele Wright Flyer uit 1903 neemt een ereplaats in in het National Air and Space Museum in Washington DC.

We komen om 19:00 uur aan in Kill Devil Hills na een dag rijden vanuit Savannah. Onmiddellijk na het inchecken in ons hotel, Luiken aan de oevers, we haasten ons naar de Nationaal monument Wright Brothers.De zon staat op het punt onder te gaan terwijl we in een snel tempo de 90 meter hoge heuvel beklimmen vanwaar de Wrights oefenruns hadden gelanceerd. Terwijl de oranje gloed vervaagt en de lucht donkerder wordt, ga ik door met fotograferen. Voor het eerst in lange tijd vind ik contrails in de lucht niet erg; integendeel, ze zijn hier een passend saluut.

Mijn eerste actie is om een speciale ascot rond Orville te wikkelen voor een foto. Dit was gedragen door een reisschrijver genaamd Percy Rowe, een Engelsman, verteller en voormalig RAF-piloot die een tweede carrière in Canada schreef. Sinds Percy's dood heb ik overal waar ik reis zijn ascot gefotografeerd om zijn bruisende geest te verspreiden. Hij zou deze plek gekoesterd hebben.

Er is een kleine landingsbaan voor persoonlijke vliegtuigen naast het Wright Monument. Voor een piloot moet dit hetzelfde zijn als landen op de Heilige Graal. We verlaten het terrein naar een vliegtuig dat net is binnengekomen, rijdend naar dePort o' Call Restaurant en Gas Light Saloon aan de overkant van ons hotel voor een heerlijk garnalendiner, stop er dan mee.

De volgende ochtend vroeg vinden we ons bij de bronzen Wright Garden Flyer-sculpturen voordat het park opengaat. Een jogger rent voorbij, cirkelt rond het monument op de heuvel terwijl een parkwachter hallo zegt, en toont een paar dankbare bezoekerswaar ze hun auto kunnen parkeren terwijl ze wat foto's maken.

Pelikanen vliegen in formatie langs ons balkon en beloven een geweldige dag.

We maken een rondje door een nieuwe ontwikkeling op Roanoke Island voordat we ons vestigen in Blue Moon Beach Grill in Nags Head fof een lunch met verse sint-jakobsschelpen en een cheeseburger met een ei erop - extra proteïne voor elke vuurtorentrap die we kunnen tegenkomen.

De website van Blue Moon beschrijft de eetgelegenheid als eigenzinnig; daar scoort mijn cheeseburger punten voor. Het eten is vers en zeer goed, met een vriendelijke sfeer. Het is een hoppende plek.

De rit naar het zuiden langs het schiereiland passeert vastberaden zonaanbidders die de constante bries trotseren. Een groot deel van Hatteras wordt beschermd als National Seashore, met open stranden en duinen.

Hatteras Harbor is populair voor sportvischarters. De boten keren meestal rond 17.00 uur terug met hun dagelijkse vangst. Dit wetende, wachten we op het dok als er drie boten binnenkomen.

Ik had medelijden met deze kleine man.

Onze overnachtingsbestemming is the Herberg op Pamlico Sound.Het is een boetiekhotel dat met trots is ontworpen door herbergier Steve Nelson, die veel heeft gereisd voordat hij functies die hij leuk vond in zijn eigen etablissement opnam. Zelfs als we ons in de avondmaaltijd verstoppen, begint het weer om te slaan. Er vormen zich wolken - niet dat dit ons ervan weerhoudt om te genieten van de avondspecialiteit van eendenborst met kaasgrutten en gebakken rucola. De zeelucht en de stilte brachten ons snel in slaap. Morgen is er weer een dag.

De ochtend begint saai en grijs, maar ons rib-vullende pannenkoekenontbijt is een vrolijk begin. Tegen de tijd dat we de bereikenKerkhof van het Atlantisch Museumin Hatteras klettert het echter van de regen. Gelukkig is dit er eenfascinerendmuseum. We brengen een paar uur door met het leren over alles, van de fresnel-lens van de vuurtoren van Cape Hatteras tot strategische bombardementen die op de kaap zijn getest door generaal Billy Mitchell, van het spookschip van Diamond Shoals tot het kerkhof van de USS Monitor uit de burgeroorlog, plus wat gekkigheid_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_(zie de Titanic-koppen).

Niemand komt zo ver zonder een bezoek te brengen aan de Cape Hatteras Lighhouse. We komen net op tijd aan om het weer te zien waarvoor het gemaakt is. Maar zoals zo vaak op de Banks, volgt de zon de rain bijna onmiddellijk.

Een kleine Britse begraafplaats herinnert aan schepen die tijdens beide wereldoorlogen voor deze kusten zijn gezonken.

Windsurfers profiteren snel van de constante stroming om de Sounds van Roanoake af te schuimen.

De volgende ochtend proberen we paardrijden op het strand, met dank aan Paardenavonturen. Ik dacht dat het misschien te tam zou zijn, maar racen door het water was een giller met onze gids Lorraine.

Tijd om naar het noorden te rijden. De meeste architectuur bestaat uit traditionele, verweerde houten gevelbeplating en dakspanen, zoals het grijstint Chicamacomico Life-Saving Station, maar er is ook een opvallende kleur. Wat de snelweg betreft, deze lijkt op een vriendelijk maanlandschap met zacht zand en plukjes zeehaver die aan het asfalt grenzen en het soms bedekken.

DeElizabethaanse tuinenop Roanoke Island zijn zeker een bezoek waard. Ze repliceren tuinelementen uit het tijdperk van koningin Elizabeth I, ze zijn echt een andere wereld. Verrassend genoeg zijn ze elke dag van het jaar geopend. In de tuinen staat een oude eik die waarschijnlijk nog maar een jong jonge boompje was toen de eerste Engelse kolonisten in 1585 arriveerden.

Ook binnen de parameters van Nationale historische site Fort Raleighzijn de grondwerken van het eerste Engelse fort. Dit was de kolonie waarvan de bewoners spoorloos verdwenen. Roanoke Island Festivalpark is in de buurt. Na wat Elizabethaanse grammatica in de aangrenzende koloniale nederzetting te hebben geoefend, stapt een Girl Guide-troep aan boord van een replica van een 16e-eeuws Engels schip. Het scenario van fort, tuinen en park creëert een tastbare geschiedenis die tot leven wordt gebracht met het gegil en gelach van de 21e-eeuwse jeugd. Het is alsof je in een tijdmachine zit.

We boeken in de ooit zo handige Luiken aan de oevers nogmaals, deze keer op de derde verdieping en met een herhaald uitzicht op de oceaan (wat is er niet leuk aan?). Voor vertrek de volgende ochtend maak ik een fotocollage van onze luiken.

"Ter herdenking van de verovering van de lucht door de broers Wilbur en Orville Wright, verwekt door een genie bereikt door onverschrokken vastberadenheid en onoverwinnelijk geloof."

Foto's, tekst en lay-out

Commerciële rechten voorbehouden

CRALLÉ